C’est Fred G (Pbs) qui m’a mis la puce à l’oreille : « Hi Will, le dernier rvf devrait te faire plaisir ». En effet, cela fait plusieurs mois que la célèbre RVF (revue du vin de France) a sérieusement entrepris une mutation qui réconforte. Chose qui me touche particulièrement , le hommages à Claude Courtois (le plus grand) y sont devenus réguliers. Lui même qui s’est fait injurier durant de longues années se fait enfin récompenser par ses quelques : « superbe volume », « tension acidulée », « pureté de saveurs », « superbe complexité », « travail considérable », « exceptionnel nez de chlorophylle », « intensité de saveurs », « approche passionnante » en concluant (pour Quartz) par « tout honnête oenophile doit connaître ce vin ». Si ça c’est pas du retournement radical de veste, je ne m’y connaît pas. Après plus de 30 ans de bons et loyaux services, Claude récolte les fruits (médiatiques) de son œuvre. C’est d’ailleurs toute la famille des vignerons natures qui, par la même occasion se retrouvent récompensés de leurs gigantesques efforts. De quoi remettre les choses à leurs places, de quoi rassurer les « amateurs » septiques et autres restaurateurs frileux d’intégrer à leur cave quelques flacons de vins « sans chimie », ce qui, entre nous devrait être la règle dans les établissements de qualité (y mange-ton encore de la tomate en hiver ou des légumes issus de production chimique ?). Je ne sais pas pourquoi mais lorsqu’il s’agit du vin, la bonne conscience qualitative (et environnementale) s’efface au profit de la « sécurité » du conventionnel (chimique). Pourquoi donc ? Qu’ont fait les vignerons pour mériter un tel traitement ? Un vigneron mérite t-il un traitement inférieur à un producteur de patate ? En fait, si, je sais. Le problème des restaurateurs est qu’entre un vin issu de production conventionnelle et un vin sans chimie (viti + vini), la différence est largement perceptible, alors qu’entre deux légumes, c’est toujours moins évident… Mettez deux carottes cuites et cuisinées (par le même chef), l’une à côté de l’autre (l’une cultivée en conventionnelle, l’autre en bio), peu de personnes feront la différence. Maintenant, mettez une bouteille de sauvignon de Claude Courtois (bio) et une autre de Marionnet (même région), la différence est flagrante !!! Le problème supplémentaire, d’autant plus grave encore est que, généralement les restaurateurs préfèrent le vin de Marionnet. Plus consensuel, plus rassurant, bref plus facile. C’est encore un des derniers pas à franchir. Peu de chefs ont franchis le pas des vins sans chimie mais ceux qui ont osé ont largement été récompensés : Jacky dallais (« la promenade » au petit pressigny) attire tant par sa cuisine que par sa carte des vins unique (et à bon prix), Le Lion d’Or à Romorantin affiche à sa carte de magnifiques surprises qui sauteront aux yeux des passionnés. Voilà dans quels établissements nous souhaitons nous rendre, voilà le dernier cap à franchir. Nos camarades de « Passions et Gourmandises » à Saint-Benoît ont déjà pris la bonne voie, il ne reste qu’à transformer l’essai et faire des petit. Mais pas de panique, dans quelques années, la production dite « marginale » deviendra la norme, alors patience…
